Установка деревянных бань. Работы с брусом.

Без рубрики

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

  1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Типовая технологическая карта разработана на установку деревянных бань, работы с брусом

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАНИ

 Перед планировкой бани необходимо определиться по следующим вопросам:

 - на сколько человек будет баня;

 - будет ли она совмещена с другими хозяйственными постройками;

 - для каких целей, кроме банных процедур, она может вам понадобиться.

 Баня может стать временным жильем на период ремонта дома, помещением для сушки ягод, грибов, лекарственных трав, для выращивания рассады. В бане можно оборудовать фотомастерскую.

 Основные правила проектирования бани:

 - место расположения бани должно быть вдали от пыльной и шумной дороги, закрытым от соседей деревьями, кустарником, другими постройками;

 - максимально используйте ландшафт участка (горки, склоны, камни-валуны). Например, в крутой склон может вписаться баня-полуземлянка;

 - если у вас есть возможность, то расположите баню на расстоянии 20-30 м от пруда, реки, озера. Очень важно, чтобы это место было сухим и не затапливалось при весеннем разливе водоема;

 - окна бани располагайте на запад или юго-запад. В основном баню топят вечером. Лучи заходящего солнца, проникая в окна бани, создадут атмосферу уюта и покоя. Окна делайте небольшими (в старину предпочитали париться в темноте - считалось, что в темноте жар бани щедрее);

 - вход в баню желательно делать с юга. С этой стороны зимой будет меньше сугробов;

 - учтите следующие противопожарные требования: если баня будет топиться "по-черному", то расстояние до других строений на вашем и соседнем участках должно быть не менее 12 м; располагайте такую баню с той стороны жилого дома, куда чаще всего дует ветер;

 - если баня недымная, то расстояние между ней и жилыми домами должно быть не менее 5-6 м;

 - рядом с баней можно выкопать небольшой бассейн или водоем глубиной 1,5 м, который можно использовать в жаркое время для купания детей;

 - совмещайте баню с другими хозяйственными постройками. Это поможет вам рационально использовать площадь участка, материалы, облегчит электро- и водоснабжение бани, отвод воды в канализацию.

РАЗМЕЩЕНИЕ БАНИ

Баня, совмещенная с летней кухней и теплицей

 Баня, совмещенная с летней кухней и теплицей, на дачном участке площадью 500 м , представлена на рис.1    
 Этот дачный вариант удобен тем, что летняя кухня служит предбанником, печь на кухне - каменкой в бане, а трубы водогрейного бака печи соединены с трубами, проходящими через теплицы. В этом случае теплица отапливается теплой водой во время приготовления пищи и топки бани. Расстояние от дома до бани и летней кухни - не менее 5 м.

 Баня и кухня имеют общую односкатную и бесчердачную крышу. Окна кухни выходят на юго-запад и северо-запад. Моечная комната бани освещается через окно в двери на кухню. Парная имеет маленькое, высоко расположенное окно, выходящее в кухню. Вечером лампы в кухне освещают и парильню с моечной.

Баня для сельского дома, совмещенная с кухней

 Такая баня (рис.2)имеет общую с кухней печь и общую систему канализации. Она удобна тем, что ее в любой момент можно использовать. Особую сложность представляет сооружение печи, конструкция которой дает возможность одновременного или попеременного включения отопления бани каменкой и отделения печи для обогрева дома. Печь-каменка с накаленными камнями очистит воздух, просушит дом. Через поддувало, расположенное на уровне или ниже пола, будет вентилироваться воздух в бане и во всем доме.


 Совмещая баню с домом, важно выполнить следующие требования.

 При постройке дома с баней нужно соблюдать санитарно-технические условия. Если вы сделаете хорошую гидроизоляцию и вентиляцию бани, правильно соорудите канализацию, то избежите сырости, неприятных запахов в жилом помещении и уменьшения срока службы дома. В этом случае баня создаст необходимый комфорт.

 При пользовании баней избегайте обильных подач воды на камни и охлаждения их. Воздух в такой бане должен быть сухим и горячим. После банных процедур баня должна хорошенько просохнуть.

 Обеспечьте пожарную безопасность помещений.

Баня для сельского дома, совмещенная с санузлом

 Эта баня удобна тем, что она имеет общий с санузлом сток в канализацию (рис.3). Она достаточно комфортна. Здесь предусмотрены душ в моечной комнате, туалет и отдельная печь-каменка. Особую сложность представляет устройство системы канализации. Важно правильно устроить моечную и место для мойки в парильне. Отработанная вода должна полностью стекать в общую систему канализации. По пути стока воды в канализационный колодец необходимо установить гидрозатвор. Он несложен по своей конструкции и полезен тем, что предотвращает проникновение запахов из канализации в баню.

ПЛАНИРОВКА БАНИ

 При проектировании бани и определении ее размеров вы должны учесть состав вашей семьи и цели, для которых строится баня. Она должна быть не громоздкой, но и не тесной - в парной должно помещаться несколько человек. Вентиляция бани должна проходить через форточку или вентиляционный канал в печи. Основные помещения бани - парная, моечная и раздевалка.

 Семейную баню, не совмещенную с другими строениями, рекомендуется строить полезной площадью не менее 10 м  и наружными размерами 3,5х3,5 м. Такой баней сможет пользоваться семья из 5-6 человек (в 2-3 захода).

 Размеры мини-бани с совмещенной парной и моечной и при отсутствии предбанника - 1,8x2 м. Меньших размеров делать баню не стоит, хотя многие умудряются соорудить баню-шкаф площадью менее 2 м , где один человек может нагреть тело, попариться и помыться. Такая баня-шкаф быстро нагревается при минимальных затратах энергии.

Планы бань, состоящих из трех помещений — парильни, моечной и предбанника

 Баня на рис.4 Арассчитана на двух человек (в положении сидя). Ее размеры позволяют париться только попеременно. Чтобы сэкономить пространство бани, необходимо отказаться от скамьи, заменив ее низкими табуретами.
Баня на рис.5 Впозволяет мыться трем человекам, но в положении сидя. В парной могут поместиться двое, но в положении с согнутыми ногами. С комфортом париться и отдыхать лежа может только один человек. Отапливается баня кирпичной печью-каменкой, топочное отверстие которой находится в моечной комнате.
Баня на рис.6 Спозволяет двум человекам с комфортом париться в парной, выполнять массаж и отдыхать в теплой моечной. Печь-каменка топится из предбанника, где достаточно места для размещения шкафов с одеждой, вешалки и даже стола.

План бани на двух человек, в которой парильня совмещена с моечной

 Совмещение парной и моечной (рис.) не совсем удобно, так как влажность воздуха здесь будет слишком высока, а температура воздуха будет ниже, чем в бане с раздельными помещениями.

Семейная баня на 4-5 человек

 В современных комфортабельных банях предусматривают много помещений: душевую комнату, туалет, комнату отдыха, в которой можно разместить лежанку, стол и даже камин для обогрева. Планируя такую баню, не забудьте о террасе, где можно устроить солярий, как естественный, так и искусственный. Полезная площадь таких бань 12-16 м .

 Для сельских усадеб рекомендуется семейная баня на 4- 5 человек (рис.8). Она удобна даже для временного жилья, которое может отапливаться камином, совмещенным с печью-каменкой. Топочное отверстие печи расположено в предбаннике. Здесь же можно поместить ящик для топлива, устроить комнату отдыха.

Семейная баня на 6-8 человек

 Эта бревенчатая баня (рис.) имеет три помещения: предбанник, моечную и парную. Баня отапливается П-образной печью на 6 ведер воды, в которой камни и вода греются от топки. Дымоход проходит через моечную и нагревает ее    

Предбанник

 Если вы имеете очень маленькую площадь для постройки бани, совмещенной с домом, то можно ограничиться в ней только двумя помещениями - объединенной моечной с парной и предбанником. В самом крайнем случае можно обойтись и без предбанника. Для этого сделайте перед баней широкое крыльцо с навесом.

 Если вы строите баню отдельно стоящую, то без предбанника вам не обойтись. Он защитит баню от холода и ветра и послужит для многих других целей. Он может быть и помещением для хранения топлива, воды, противопожарного инвентаря, раздевалкой, комнатой отдыха и местом, где можно остудиться от банного жара.     

 Основные требования к устройству предбанника:

 -  На одного человека должно приходиться не менее 1,3 м  площади предбанника. Ширина его должна быть не менее 1 м. Оптимальный размер предбанника - 140x230 см.

 -  Он должен быть утеплен, не пропускать сквозного ветра.

 -  Обеспечьте хорошее освещение предбанника. Его окна могут быть широкими, но должны располагаться повыше, их не зашторивают. 

 -  Устройте в предбаннике систему полок и скамеек для сиденья, размещения обуви, хранения топлива (дров). Если ваша баня будет топиться углем, то он должен храниться в ящике с крышкой.

Моечная

 Моечная комната может совмещаться с душевой. Ее название говорит о ее функции. Здесь должны находиться емкости с горячей и холодной водой, система скамеек, ванночка для принятия душа.

 Основные требования к устройству моечной:

 -  Минимальный размер моечной рассчитывается исходя из того, что на каждого из одновременно моющихся должно приходиться не менее 1 м  площади комнаты, оптимальный размер - 180х180 см; если вы хотите установить в моечной лежанку размером 65х180 см, то размеры моечной должны быть не менее 2x2 м.

 -  Моечная должна быть отделена от парной легкой перегородкой с дверью. Это позволит регулировать температуру и влажность на полках независимо от теплового режима в моечной. В этом случае одни могут париться, другие - мыться или отдыхать в предбаннике.

Парная

 Парная - главное помещение бани. От ее устройства во многом зависит вся банная процедура.

 Основные требования к устройству парной:

 -  Парная должна быть комфортной и удобной для пользования веником и размещения, как минимум, двух человек. Посещение бани вдвоем и втроем обеспечивает безопасность моющихся, взаимный контроль за самочувствием, исключает возможность несчастных случаев. Но в бане не только моются, но и общаются. Недаром, по традиции, приглашают париться самых близких людей.

 -  Размеры парной зависят от размера печи-каменки, количества одновременно парящихся, способа их размещения на полке. Лучше делать парную квадратной. Можно спроектировать полки для размещения на них сидя, полулежа или лежа. Оптимальные размеры парной в семейной бане - 180x140 см.

 -  Для сбережения тепла дверь в парную должна быть с высоким порогом и низкой коробкой.

 Полок в парной может иметь разную форму, в зависимости от того, как вы на нем будете располагаться: плоские лежанки с упором для головы, скамейки со спинкой, скамейки в виде кресла-шезлонга (рис.10).
Основные требования к устройству полка:

 - Даже в самой маленькой парной ширина пристенного полка-скамейки для сидения должна быть не менее 40 см.

 - Ширина полка:

 для расположения сидя - 90 см;

 для расположения лежа, согнув ноги - 150 см;

 для расположения лежа, вытянув ноги - 180 см;

 - Длина полка - не менее 180 см;

 - Высока между полками - 35-50 см;

 - Расстояние от полка до потолка - не менее 1 м.

 - Наилучшая конструкция полка - сборно-разборная. Такой полок удобно просушивать и чистить.

 - Для изготовления полка используйте узкие, хорошо оструганные доски с закругленными краями. Доски не должны шататься и скрипеть.

 - Между досками необходимо оставлять пространство для циркуляции воздуха.

 - При устройстве полка сделайте упоры для поднятых ног.

 Для этого используйте доску или рейки.

 Устраивая полок, продумайте его конструкцию и учтите все мелочи. Неудобный полок может испортить даже отлично построенную баня.

 Конструкция полка зависит в первую очередь от размеров бани. Если построили просторную баню на 6-8 человек, то в ней можно устроить полок в 2 и даже 3 яруса вдоль стены без окна. Размеры верхнего полка для размещения лежа 65x180 см, среднего и нижнего - меньше. Высота нижнего полка - 20 см, среднего полка - 50 см, верхнего - 90 см.

 В банях с совмещенной парной и моечной самое удобное расположение полка - Г - образное, когда средний полок укрепляют на другой стене.

 Полки и скамьи в бане должны украшать ее и быть надежно прикрепленными к стене. Делайте полок из древесины, которая не сильно нагребается и не имеет смол (липа, осина и тополь). В современных банях для изготовления полка используют африканское дерево абаши, которое почти не нагревается в жаркой парной и быстро сохнет.

 При изготовлении полка вначале сделайте раму из брусьев, на которые потом набейте тонкие доски в поперечном положении Можно располагать доски и в продольном положении. Главное условие - промежуток между досками должен быть равен 1 см. Это обеспечит хорошую вентиляцию и просыхание полка. С этой же целью делайте наклонными поверхности всех конструкций - досок, брусьев, планок и упоров. Вода будет легко с них стекать.

 Прикрепляя доски к раме, нельзя использовать металлические гвозди. В противном случае вы будете о них обжигаться. Вместо гвоздей используйте деревянные (дубовые) штыри. Если вы все же захотите использовать металлические нержавеющие винты, то вворачивайте их снизу, через брусья в доску. В этом случае шляпки винтов не будут касаться тела.

 Средний полок вы можете укрепить стационарно, а вот верхний и нижний сделайте съемными или откидными.

 Оборудование должно напоминать о старой русской бане, быть простым и удобным, выполняться из естественных материалов. В наше время продаются наборы деревянных ковшиков, кадушек, ведерок, мочалок из растений и т.д. Деревянные детали конструкции и оборудования бани не должны покрываться лаком или краской по нескольким причинам:

 - дерево, покрытое лаком или краской, теряет тепло и становится неприятным для тела;

 - под воздействием высокой температуры и влаги лак или краска разлагаются, источая неприятный и вредный запах.

ФУНДАМЕНТ БАНИ

 Для того чтобы баня служила долго, а стены не проседали, не перекашивались и не трескались, ее нужно ставить на фундамент. Фундамент служит для принятия нагрузок конструкции бани и защиты ее стен от грунтовой влаги.

 Основание фундамента может быть естественным и искусственным. Для начала нужно сделать анализ грунта. На естественном основании фундамент ничем не укрепляется. Если же грунт ненадежен, то его укрепляют искусственным способом.

 Грунты, расположенные в основании, должны удовлетворять следующим требованиям:

 -  не оползать и не проседать;

 -  не вспучиваться;

 - обладать достаточной несущей способностью и равномерной сжимаемостью;

 -  исключать аварийные просадки из-за слабой мощности грунта и оползни при наклонном расположении пластов, ограниченных косогором и близостью грунтовых вод.

 Непригодны в качестве основания торфяники, илы, мелкий песок. Такой грунт заменяют "подушкой" из крупнозернистого песка, которую укладывают в траншею слоем 20 см, трамбуют и поливают водой.

 Наиболее удобное основание - однородный грунт.

 На однородном, плотном и сухом грунте можно возводить столбчатый фундамент, уложив крупные природные камни с параллельными плоскостями под всеми углами бани и в местах сочленения внутренних стен с наружными, а между ними - не реже чем через 1 м. Потом на них укладывают нижние венцы или брусья бани. Эти венцы нужно предварительно обработать антисептиком и обмазать смолой (горячим битумом).

 Желательно сложить камни сплошной лентой и на них положить гидроизоляцию. Затем нужно сделать отмостку, защищающую баню от проникания дождевой воды. Ширина ее должна быть 50-100 см с уклоном от бани. Причем отмостка должна быть шире карнизного отвеса крыши на 20 см. По краям проройте канавки для стока воды.

 На участках с неровной поверхностью, с неоднородным и влажным грунтом нужно строить ленточный фундамент, углубив его на требуемую глубину. Перед возведением фундамента на таком грунте с низким уровнем грунтовых вод нужно удалить растительный грунт, выполнить песчано-гравийную засыпку с уплотнением.

 Если вы вынуждены строить баню на глинистом грунте, то нужно предупредить вспучивание грунта зимой и оседание его летом. При вспучивании грунта баня может подняться на 10 см. В результате в стенах могут появиться трещины, баня может сильно перекоситься.

 Чтобы избежать этого, закладывайте фундамент на глубину не менее 50 см (ниже глубины промерзания грунта). Но этого мало, так как баня - слишком легкое строение, которое может выталкиваться вместе с примерзшим грунтом даже при такой глубокой закладке фундамента. Поэтому сделайте для фундамента противопучинную защиту.

 Для этого засыпьте песком или мелким гравием траншею вокруг фундамента. Предварительно фундамент покройте солидолом, смесью отработанного машинного масла с садовым варом, которую нагрейте и тщательно перемешайте.

Разметка площадки под фундамент

 Подготавливая площадку для строительства бани, учтите, что она должна быть ровной, с небольшим уклоном на восток, юг или запад. Это обеспечит хороший сток ливневой воды и предотвратит затапливание талыми водами.

 Сначала снимите растительный слой почвы и выровняйте площадку. Затем, в соответствии с проектом бани, нанесите контур фундамента. Ширину фундамента рассчитывайте исходя из конструкции стен, но не менее ширины стены с добавлением 10 см.

 Подготовьте колышки длиной 50 см, шнур, рулетку, уровень и прямоугольный треугольник, изготовленный из тонких реек и имеющий катеты длиной 30 и 60 см. Наметьте один угол бани и забейте в землю колышек. Затем наденьте на него треугольник и по одной внешней стороне его отмерьте размер, равный длине продольной стены бани, а по другой - размер, равный длине поперечной стены в осевых линиях. На концах размеров стен (на пересечении осей) в полученные точки забейте второй и третий колышки (рис.11).




 После этого перенесите треугольник в противоположный угол бани. Определите оси и забейте четвертый колышек. Чтобы поверить правильность забивки колышков, сравните диагонали в полученном прямоугольнике. При правильной разбивке диагонали будут равны или иметь разницу не более 20 мм.

 Затем устанавливайте обноску на расстоянии 1-2 м от колышков. Ее делают из столбиков с прибитыми к ним досками. Прибивайте доски на высоте 1-1,5 м от земли или на уровне (отметке) пола бани по проекту. Следите за тем, чтобы направление досок обноски было строго параллельно стенам бани. Перед креплением досок обноски к столбикам, проверьте еще раз всю конструкцию при помощи уровня и рейки.

 Затем приступайте к нанесению осевых размеров плана фундамента на верхнюю кромку обноски. Для этого вбейте гвозди в засечки и между ними натяните шнур так, чтобы он проходил строго над вбитыми в углы домика колышками. Натяните все оси и проверьте их. Затем перенесите осевые линии на площадку при помощи отвеса и отложите от них в стороны нужные размеры. По ним проведите линии, определяющие контуры внутренней и наружной сторон фундаментов.

 Далее можно приступать к подготовке траншей или ям для фундамента. Возводите фундамент сразу же после выемки грунта. Желательно закончить строительство бани за один сезон.

 Для того, чтобы внутри бани было меньше шума от звуковых волн, отражающихся стенами, не делайте стороны фундамента и стен строго параллельными. Принято отклонение стен на 3,5 см на каждый 1 м длины.

 Виды фундаментов

 Фундаменты для бани бывают двух видов - ленточные и столбчатые.

 Ленточный фундамент

 Ленточный фундамент возводят из бута, бутобетона, сборного и монолитного бетона (рис.12).    
 Он предназначен под стены из тяжелого материала (камня, кирпича, бетона). Ленточный фундамент прочен и надежен. При изготовлении такого фундамента состав используемых цементных растворов должен соответствовать характеру грунта.

 На маловлажном грунте с уровнем грунтовых вод ниже 3 м используют раствор следующего состава: цемент марки 100, известковое тесто или глина и песок в соотношении 1:0,5:5.

 На влажном грунте с уровнем грунтовых вод 1-3 м используют раствор из указанных компонентов, но в соотношении 1:0,3:3,5.

 При насыщенном водой грунте с уровнем грунтовых вод до 1 м используют раствор следующего состава: цемент марки 150 и песок в соотношении 1:2,5.

 Приготовление бетона. Для получения качественного бетона необходимы технически чистый песок, гравий и вода. Приготавливая бетон, очень важно соблюдать нужное соотношение песка, гравия и воды (гравия должно быть больше, чем песка, в 1,5-2 раза; вода должна составить 60-75% массы цемента). Зимой для ускорения затвердевания бетона следует использовать воду, подогретую до 40-50 °С. Летом пользуются холодной водой, предотвращающей быстрое "схватывание".

 Для бетонной смеси подготовьте железную емкость или (в крайнем случае) лист железа. Вначале в емкость засыпьте песок в нужном количестве, затем - сухой цемент. После этого смесь хорошенько перемешайте и добавьте гравий или щебень в нужном соотношении. Смесь снова тщательно перемешайте и осторожно залейте водой. Размешав массу до однородного состояния, используйте ее для заполнения опалубки.

 Способыизготовления ленточного фундамента.Надежность фундамента зависит от его конструкции, применяемых строительных материалов и хорошей гидроизоляции.

 Способ 1.В приготовленную траншею засыпьте слоями по 15-20 см гравий, крупнозернистый песок, утрамбовывая и поливая водой каждый слой. Дойдя до уровня земли, траншею полейте сверху жидким цементным раствором. Затем возводите цоколь из бутового камня или кирпича. Этот цоколь изолируйте от влаги двумя слоями рубероида.

 Способ 2.В приготовленную траншею засыпьте слоями по 15-20 см гравий, крупнозернистый песок только до половины. Затем поверхность засыпки выровняйте и уложите на нее в один ряд кирпичи. Сделайте съемную опалубку из досок или рам, обитых обрезками шифера. Желательно пропитать деревянную опалубку антисептиком, высушить и покрыть гудроном.


 Щиты опалубки скрепите друг с другом в вертикальном положении при помощи деревянных связок или кусочками доски. Если вы используете опалубку из шифера, то установите ее внутрь. Это значительно облегчит укладку и уплотнение бетона.

 Способ 3.На плотном грунте листы с шифером можно ставить в траншею без рамок "внахлест", скрепив верхние концы листов шифера съемными связками. Пространство между шифером и стенками заполните песком и утрамбуйте. В опалубку забросьте до половины песок и гравий, утрамбуйте, а сверху заполните бетоном. Укладку и трамбование бетона ведут слоями не шире 15 см. Трамбовать надо до тех пор, пока поверхность бетона не заблестит от выступившего цементного молока.

 Через 2-3 часа после завершения работы фундамент покройте промокаемыми материалами (мешковиной, рогожей, опилками, стручками) и обильно полейте. Летом нужно поливать бетонный фундамент в первые 2-3 суток через каждые 3-4 часа. После полива бетон закройте полиэтиленовой пленкой. После того, как бетон "схватится" и затвердеет, опалубку снимите (через неделю при температуре наружного воздуха 10-15 °С). Пазухи вокруг фундаментов заполните грунтом, лучше глиной, и тщательно утрамбуйте его. После этого выполните отмостку. По верху фундамента уложите гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида.

Столбчатый фундамент

 Столбчатый фундамент выполняют под деревянные стены бани из тех же материалов, что и ленточный. Такой фундамент в два раза дешевле ленточного.

 В качестве столбиков используйте деревянные сваи, металлические и асбестоцементные трубы, заполненные бетоном в крайнем случае используйте валуны.

 Поставьте столбики под углы стен, в местах их пересечения, под стойками каркаса, несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки. Если между основными столбами расстояние более 2 м, то поставьте еще промежуточные столбы.

 Кирпичные основные столбы обычно делайте размером 38x38 см, промежуточные - сечением 38x25 см. Иногда используют столбы в два кирпича. Под кирпичные столбы насыпьте песчаную подушку на половину глубины траншеи, утрамбуйте слоями по 10-15 см и полейте водой.

 Иногда для изготовления столбчатого фундамента под баню используют деревянные столбы, предварительно покрытые расплавленным гудроном. В народе их называют "стульями".

Изготовление бетонных столбов

 Для столбчатых фундаментов сделайте вручную или с помощью механического автобура квадратные или круглые ямы с вертикальными стенами с поперечными размерами не менее 30 см. Затем установите опалубку, предварительно смазанную любой не-затвердевающей смазкой. Уложите арматуру и залейте бетон, хорошенько утрамбуйте и выдерживайте до затвердения, после чего разнимите. Дли увеличения несущей способности столбчатых фундаментов нижнюю часть ям можно расширить и заполнить утрамбованным щебнем, а по верху столбиков соорудить замкнутый монолитный железобетонный пояс - ростверк.
  1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

БРЕВЕНЧАТЫЕ И БРУСЧАТЫЕ СТЕНЫ БАНИ

 Бани с деревянными стенами считаются лучшими банями. Бревенчатые и брусчатые стены хорошо пропускают воздух и пар, держат тепло и своеобразный аромат дерева. Внутри такой бани тепло и сухо. В бане, сложенной из бревен или бруса, естественная вентиляция. Даже без дополнительной вентиляции в ней сохраняется приятная атмосфера. Кроме того, деревянная баня имеет уютный вид. Дерево обладает магической силой. Находясь в бревенчатой бане, мы чувствуем себя ближе к природе.

Складывание сруба из бревен

 Рубленые стены бани собирают так же, как стены изб (толщина стен из бревен - 14-16 см, из бруса - 10-14 см). Они состоят из отдельных венцов, горизонтально уложенных друг на друга и соединенных между собой вставными деревянными шипами, размещенными через 1-1,5 м по длине в шахматном порядке по высоте стен.

 Сруб складывают из венцов. В стены с окнами подберите 5 нижних венцов и, в зависимости от толщины бревен, 2 или 3 верхних. В стены, имеющие только двери, подготовьте 2 нижних венца и 5 верхних. Примерно на середине высоты стены будет уложен еще один сплошной венец, который вы затем вырежете в проемах. Нижний венец - оклад - делают из более толстых бревен сосны, дуба или лиственницы, остальные - рядовые, с меньшим сечением.

 На фундамент, покрытый гидроизоляцией, уложите нижний венец. Используйте для этого поперечные брусья в качестве подкладки.

 Между фундаментом и окладом образуется зазор. Его нужно заложить кирпичом и залить цементным раствором, предварительно покрыв бревна двумя слоями рубероида в местах контакта с раствором.

 Стык бревен верхнего венца делайте косым натяжным замком с зубом. Можно стыковать короткие бревна вертикальным гребнем, не более одного стыка на венец, во всех венцах, кроме нижнего. При этом стыки не должны располагаться друг над другом.

Разметка вертикальных диаметров бревен

 Следующий этап после подборки бревен - разметка вертикальных диаметров бревен с обеих сторон. Эту операцию делают для получения правильной разметки "лапы" или гребней и отеса кромок бревна. Иначе обязательно получится перекос. Вам придется выполнять длительную и трудоемкую подгонку врубки.

 Размечайте диаметры при помощи тяжелого отвеса. Прикладывайте его к обоим торцам бревен точно посередине. Очертите карандашом линию отвеса.

 При складывании сруба из бревен получается выход их концов за пределы стен.

 Для примера опишем способ вычерчивания "лапы" для бревен со средним диаметром 22 см (рис.13).




 Вычертите на листе бумаги две одинаковые окружности диаметром, равным среднему диаметру бревна. Если ваши бревна обработаны "под скобу", то средний диаметр будет равен диаметру любого бревна.

 Средний диаметр придется вычислять при бревнах разной толщины. Например, в углу сходятся 30 бревен, сумма их диаметров - 690 см. Это число (690) делят на 30 (690:30). Получается 23 см. Это и будет средний диаметр. Проведите через центр две линии при помощи угольника (одна линия должна быть перпендикулярна другой) и соедините точки их пересечения с окружностью. Получится квадрат.

 Затем разделите его две вертикальные противоположные стороны на 8 частей, две другие - на 2 части. После этого проведите вертикальную линию через 2 последние точки. Эта линия будет совмещаться с проведенным вертикальным диаметром при перенесении на торец бревна.

 Соедините линиями стороны, разделенные на 8 частей. Один шаблон получается со сторонами 6/8 и 4/8, другой - со сторонами 6/8 и 2/8.

 Наклейте полученные шаблоны на фанеру. Вырежьте их и сделайте маленькие вырезы в местах, где была проведена вертикальная линия. Для удобства пронумеруйте готовые шаблоны. Размечая раскрой бревна, первый шаблон приложите к торцу бревна точно посередине. Постарайтесь совместить вырезы с прочерченным вертикальным диаметром. Затем обведите шаблон по контуру.

Раскрой бревна

 После того как вы расчертите торцы, приступайте к обработке бревна. Сначала нужно обтесать его с обеих сторон на длину в полметра. Причем нужно протесать сторону бревна, обращенную внутрь сруба. Расчертите остальные части "лапы" на получившихся протесанных боковинах бревна.

 В бревнах со средним диаметром менее 22 см соответствующие стороны квадратов делите на 12, а не на 8 частей. Затем соедините их таким образом, чтобы получились шаблоны: один со сторонами 8/12 и 4/12, а другой со сторонами 6/12 и 4/12.

 Сделайте вырез "лапы" в крайних нижних и верхних венцах только со стороны прилегания соседних венцов.

 Для того чтобы получилась точная посадка "лапы", сделайте подтесывание постели бревна к верху нижележащего бревна. Проще делать плоское притесывание бревен вместо полукруглого паза. Ширина протесанной постели бревна должна быть равна его радиусу. В этом случае ваш сруб будет плотным.

 Горизонтальные венцы соедините между собой обычными шкантами, требующими точного долбления смежных сторон соседних бревен; шканты могут быть заменены нагелями из проволоки диаметром 8-10 мм, забиваемыми в просверленные отверстия через 2 м (рис.14).


 Самым простым и надежным является соединение "в торцевой шпунт", когда шип на торце одного бревна входит в паз боковой стороны на конце другого бревна (рис.15).




 Во избежание нарушения горизонтальности бревен в каждой стенке бревно должно ложиться комлем в противоположную сторону от предыдущего.

 С нижней стороны у каждого бревна обязательно сделайте паз, которым уложите бревно на круглую поверхность предыдущего бревна. Для предупреждения выпучивания бревен из плоскости стены соседние бревна соедините друг с другом штырями (шкантами).

Оконопачивание стен

 Подогнав бревно, установите его на паклю по всей длине, кроме"лапы", которая должна быть плотной. Вам понадобится на один метр паза 350-400 г пакли. Углы утеплите вертикальными досками. Предварительно уложите под них два слоя рубероида или один слой пакли.

 Если нет пакли, возьмите мох. Храните его в куче - этим самым вы защитите мох от высыхания. Сухой мох непригоден, так как он становится ломким. Поэтому перед укладкой мох смочите из лейки раствором зеленого масла с мылом:. 0,5 л масла и 200 г мыла на ведро воды.

 После устройства крыши бани можно законопатить пазы между бревнами. Для этого заполните пазы паклей или мхом вручную, без молотка, затем - дорожником или конопаткой, что придаст пакле форму валика.

 После высыхания сруба швы между бревнами становятся более широкими. Поэтому следующее оконопачивание стен сделайте через год. Осадка рубленых стен - 15 см на 3 м высоты. Поэтому над дверными и оконными проемами оставьте зазор высотой, равной 5% от высоты проема. Заполните зазор над дверными и оконными проемами и углы сруба паклей и закройте доской.

Сборка стен из бруса

 Стены из брусьев сложить значительно проще. Для этой цели используют брусья сечением 150x150 и 150x180 мм.

 Соедините брус "в лапу", в торцевой шпунт или за счет установленных в углах шкантов, которые сделайте из дуба или смолистого хвойного дерева длиной 100 и диаметром 20-25 мм и установите не только по углам, но и в середине бруса (рис.16).




 Завершают складывание стен верхним венцом (мауэрлатом). Его функция - опора для потолка и крыши. Поэтому мауэрлат должен быть выполнен качественно. Подберите для него стройные и крепкие брусья или бревна.

 Оконные и дверные коробки соедините со срубом пазом, в который входят гребни бревен сруба, пропиленные ножовкой с высоко расположенной ручкой. После этого вырубите топором с торцов по предварительной разметке.

 Установите нижний брус с подоконной доской на пакле. Следующая операция - вставка боковых стоек. Для этого подготовленные стойки плотно вбейте в гребни на паклю и затем вставьте верхний брус. Сопряжение подоконника и боковых отсеков должно быть очень плотным (для защиты от дождя и снега). Для предотвращения загнивания коробку обтяните по наружному контуру двумя слоями рубероида.

 Сложенные стены должны немного осесть. Только после этого обшейте их "вагонкой" толщиной 16 мм с одной или с обеих сторон. Желательно, чтобы они имели шпунтовку или фальцовку. Крепите "вагонку" по рейкам, прибитым к стене. Между обшивкой и стеной образуется зазор, облегчающий сушку обшивки после банных процедур. С внутренней стороны между брусом и "вагонкой" проложите пароизоляцию из фольги, пергамина.

КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ БАНИ

 В последнее время широко распространены бани с каркасными или панельными стенами (рис.17).Бани такого типа наиболее экономичны по стоимости. На них требуется лесоматериала примерно в 5 раз меньше, чем для рубленой бани. Кроме того, каркасная баня более теплая. По эксплуатационным свойствам каркасные стены не уступают обычным срубам.



Сооружая каркасную баню, сначала ставят на фундамент каркас бани с крышей, а затем фундамент обшивают снаружи и изнутри с заполнением пространства между обшивками утеплителем.

Каркасные стены из бревен

 Каркас стен бани (нижняя и верхняя обвязки, стойки) делайте из бревен, обтесанных на четыре канта, в которых выбирайте пазы шириной и глубиной 5-6 см (рис.18).




 Бревна имеют на концах гребни, которые вставляют в эти пазы. Стойки каркаса соедините с обвязками потайным шипом и скрепите дополнительно скобами, обвязку в углах делайте "в полулапу" (рис.19).

 На гидроизоляционный слой поверх цоколя точно по уровню уложите нижнюю обвязку. На нее также строго по отвесу установите угловые стойки и сверху расшейте их прочными 5-сантиметровыми досками, а с земли укрепите подкосами. Нарезанные по размеру бревна с гребнями вставьте сверху на паклю.

 После установления всех бревен насадите верхнюю обвязку, наколачивая ее деревянным молотком на верхние шипы стоек. Желательно, чтобы бревна, установленные вертикально, были сухими. В этом случае конопатить их нужно один раз. Для таких стен могут применяться тонкие бревна.

 По мере осадки стен из горизонтальных бревен необходимо заполнять зазор, образующийся вверху, досками и паклей, которые снаружи следует закрыть подшивкой карниза.

Каркасные стены из бруса

 Уложите на фундамент гидроизоляцию из двух слоев рубероида, а на них - брусья нижней обвязки сечением не менее 150X150 мм (рис.20).




 Соедините их в углах в четверть и скрепите гвоздями. Точно так же соедините балки под внутренние стены. Параллельно с этой работой можно выполнять укладку лаг. Некоторые плотники для удобства сооружения стен настилают на лаги временный пол.

 Затем установите стойки из брусьев сечением 100x100 мм. Закрепите нижние концы столбов в углублениях обвязки деревянными и металлическими стержнями. Для того чтобы они стояли строго вертикально, зафиксируйте их раскосами из досок или брусков. Укрепите гвоздями по два раскоса на угловых стойках в разных направлениях.

 Каркас должен иметь между стойками промежуток в 1 м. Для крепления оконных и дверных коробок поставьте дополнительные стойки в местах, где будут окна и двери. Брусья верхней обвязки, закрепленные сверху на стойках, скрепите между собой и стойками аналогично нижней обвязке.

 Снаружи каркас обшейте досками, положив под них гидроизоляцию и располагая под углом к горизонтальной линии. Это будет способствовать жесткости конструкции.

 Для внутренней обшивки используйте асбестоцементные плиты, доски, водостойкую фанеру. Пространство между обшивками заполните утрамбованной арболитовой массой послойно, по мере наращивания обшивки. Для того чтобы облегчить укладку утеплителя, одну внешнюю стену обшейте полностью, а после этого уложите утеплитель, постепенно поднимая в высоту обшивку с внутренней стороны. Затем сравняйте стены по стойкам каркаса и уложите брусья верхней обвязки с гидроизоляцией. В заключение соедините друг с другом и со стойками.

 Каркасные стены можно заполнить жердями или тонкими бревнами, зазоры между ними - смесью глины с опилками, мхом, замоченным в известковом растворе. Очистите жерди от коры и закрепите их в проемах, образованных досками или брусьями.

 С внутренней стороны на каркас обязательно уложите пароизоляцию из слоя пергамина, рубероида или полиэтиленовой пленки, которую прижмите косой обшивкой из колотых досок толщиной 25 мм.

 Между бревнами и обшивками можно проложить теплоизоляцию из камышовых плит толщиной 15 см, пропитанных 3-процентным раствором железного купороса против загнивания. Они имеют много достоинств: легкие, с хорошими теплоизоляционными свойствами не горят, а тлеют. Можно изготовить камышовые плиты самим, прошивая каждые 2 см материала оцинкованной проволокой диаметром не менее 1,6 мм. Подготовьте плиты длиной равной высоте стен. С обеих сторон закройте их асбестоцементными плоскими плитами. Можно оштукатурить стену.

 Неплохой утеплитель получается из опилок, перемешанных с гипсом или с известью в пропорции 10:1 и засыпанных между наружной и внутренней обшивками слоем в 20 см. Главное требование - опилки должны быть сухими.


 После того, как вы уложите первый слой опилок, залейте его раствором железного купороса в воде (25 г на ведро воды), постоянно размешивая. После этого слой опилок нужно слегка уплотнить. Со временем слой схватывается и не проседает.

 Наиболее надежный и распространенный утеплитель - арболитовая масса.

 Брусчатые стены являются наиболее простыми по конструкции. Брусья изготовляют из бревен, опиливая их на четыре канта обычно сечением 150х150 мм. При заготовке брусьев остаются горбыли, которые используют для устройства полов или чердачных перекрытий.

 В углах брусья соединяют "в обло", "в лапу" и т.д. Для прочности применяют коренные или вставные шипы, располагая их вертикально  (рис.21).



При выполнении сруба брусья располагают один над другим с прокладкой между ними теплоизоляционного материала (обычно войлока). Если войлок толстый, его стыкуют впритык и укладывают в один слой, тонкий - в два слоя, но концы также стыкуют впритык, а второй слой укладывают на первый, перекрывая нижележащие швы.

 Чтобы предохранить бревна нижнего венца от разрушения, под них укладывают доску толщиной 40-50 мм, шириной 200-300 мм. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней (и торцевых) битумной мастикой, обертывают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают венец. Нижние стороны венца ровно отесывают или строгают, что обеспечивает плотное прилегание к подкладке. На окладной венец укладывают второй венец, на него - последующие с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы она нависала над цоколем не менее чем на 50 мм.

 Брусчатые стены (рис.22)- собирать легче, обычно их собирают на фундаменте, углы первого венца соединяют "вполдерева", остальные - либо на коренных шипах, либо на шпонках, а кроме того, укрепляют в углах железными скобами, а по длине  - нагелями. 

 Для последних уже после постановки бруса на паклю сверлятся отверстия глубиной в полтора бруса.  Затем можно обшить сруб досками или облицевать кирпичом.



Соединение отдельных отрезков по длине для получения детали нужных размеров называется сращиванием. Сращивание широко применяется во многих строительных конструкциях.

 Сращивание, или соединение, отрезков более крупных размеров производится вполдерева, косым прирубом, прямым накладным замком, косым накладным замком, прямым натяжным замком, косым натяжным замком и впритык. При сращивании вполдерева (рис.23, а) длина соединения делается равной 2-2,5 толщины бруса. Соединение скрепляют нагелями. Этот вид соединения применяется при строительстве брусчатых домов.




 Соединение косым прирубом с подрезкой торца (рис.23, б) делается равным 2,5-3 толщины бруса и крепится также нагелями.

 Соединение прямым или косым накладными замками (рис.23, в, г) используется в конструкциях, в которых возникают растягивающие усилия. Соединение в прямой накладной замок располагается на опоре, а соединение в косой накладной замок можно располагать у опор.

 Соединения в прямой или косой натяжные замки (рис.23, д, е) являются прочными, однако их изготовление сложно, кроме того, при усыхании древесины ослабляются клинья, поэтому для ответственных деревянных конструкций применять натяжные замки не рекомендуется.

 Сращивание впритык (рис.23, ж) производится в тех случаях, когда два бруса своими концами ложатся на опору. Концы брусьев соединяют вплотную, а затем крепят скобами.

 Соединение брусьев и бревен под углом применяют при возведении брусковых или рубленых стен, устройстве верхней или нижней обвязок в каркасных домах и в других деревянных конструкциях. Основными видами плотничных соединений являются соединения вполдерева, вполулапу, шиповое и угловым сковороднем.

 Врубка вполдерева (рис.24, а) выполняется путем вырубки или срезки половины толщины на концах соединяемых брусьев. После вырубки концы соединяют под прямым углом. Соединение вполулапу (рис.24, б) получается при зарезке на концах брусьев наклонных плоскостей. Обработанные концы брусьев плотно соединяют. Размеры врубок определяются расчетом.




Бревна по высоте собирают в паз. По длине бревна сращивают на щип (рис.5, в). В углах бревна собирают на лапу.

 Размечают продольные пазы в бревнах шаблоном вдоль или на торцах бревна, после чего шнуром отбивают грани паза и выбирают его топором.

 Для углового соединения лапу обрабатывают следующим образом. Конец бревна отесывают топором на два канта, затем шаблоном размечают контуры лапы и обрабатывают ее пилой и топором.

 На деревообрабатывающих предприятиях выбирать Вазы и образовывать лапы можно на специальных станках с дисковыми пилами и фрезерными головками.

 Крестообразные соединения брусьев (рис.25) применяют при строительстве мостов и изготовлении других деревянных конструкций. Этот вид соединения может выполняться вполдерева, треть и четверть дерева, а также с зарубкой одного бруса.



На рис.26, а показаны различные виды Т-образных пересечений брусьев, а на рис.26, б соединения горизонтальных брусьев с вертикальными.
  1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ Отклонения от проектных размеров, допускаемые при монтаже брусчатых зданий, приведены в табл.3.1.

Контроль качества и приемка работ

 При выполнении работ должны оформляться следующие акты на скрытые работы: на антисептическую и огнезащитную обработку древесины с приложением данных анализа лаборатории; на заделку оконных и дверных блоков в стенах; на анкеровку балок перекрытий в стенах; на крепление деревянных перегородок к стенам. Качество работ должно отвечать требованиям СНиП.
  1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ На деревообрабатывающих комбинатах осуществляются следующие виды обработки: продольная распиловка на пилорамах, шпалорезках и продольно-крутлопильных станках; поперечное распиливание досок на торцовочных станках; острожка на рейсмусных фуговальных станках; нарезка шипов на шипорезных станках; проушин на фрезерных и т.д. На рис.27 показан процесс изготовления стеновых брусьев и оцилиндрованных бревен с выборкой пазов на станке «Макрон». На рис.28 приведены основные виды контрольно-измерительного и электрифицированного инструмента распиливания, острожки, сверления и других видов обработки древесины на рабочем месте.
    Значительная часть технологических операций по обработке древесины еще выполняется вручную (рис.29).
    Брусья На торец каждого бруса должна быть нанесена маркировка с указанием типа, вида, длины бруса, породы древесины и условного знака завода-изготовителя. Маркировка должна быть четкой и производиться отбойным клеймом. Для брусьев всех типов должны соблюдаться следующие допуски: по длине ±25 мм, по толщине ±5 мм, по ширине верхней пласти — до -5 мм от ширины нижней пласти, по ширине нижней пласти — от +10 до -5 мм для обрезных брусьев и от +50 до -5 мм для необрезных брусьев. В брусьях в местах укладки не допускаются сучки размером более 400 мм, а на остальных поверхностях — более 80 мм. Сучки загнившие, гнилые и табачные не допускаются в местах укладки подкладок, на остальных поверхностях допускаются сучки размером не более 30 мм; не должно быть гнили ядровой, мягкой заболонной, наружной и трухлявой, грибных ядровых пятен и полос более 15% соответствующей площади торцов, пластей и боковых сторон. На брусьях не должно быть побурения и заболонной твердой гнили в местах укладки подкладок. На остальных поверхностях допускаются отдельные пятна размером не более 20 мм. Ложное ядро допускается без выхода на верхнюю пласть размером не более одной трети площади торца, а на боковых сторонах — не более половины толщины бруса, считая от нижней пласти. Допускается неглубокая некрупная поверхностная червоточина. Допускаются без выхода на верхнюю пласть протяжением по торцу не более одной трети соответственно толщины или ширины бруса лепестковые трещины, трещины отлупные без выхода на пласти и боковые поверхности бруса, трещины морозные без выхода на верхнюю пласть глубиной не более 40 мм, трещины-усушки односторонние длиной каждая не более 400 мм, а торцевые сквозные — длиной не более 50 мм. Брусья не должны иметь наклона волокон более 10%, проростов на верхней пласти, а на остальных поверхностях — длиной более 200 мм и шириной более 50 мм; не допускаются зарубы и загнили на верхней пласти в местах укладки подкладок, а на остальных поверхностях — глубиной более 20 мм; не должно быть кривизны в процентах от длины бруса более 0,2-по пластям, 0,5-по боковым сторонам обрезных брусьев и 1-по боковым сторонам необрезных брусьев. Кривизна сложная не допускается на пластях и боковых сторонах размером более половины нормы простой кривизны. Брусья поставляются комплектами. Комплект брусьев должен состоять из одного типа, одной породы древесины и быть в количестве, необходимом для укладки одного стрелочного перевода. Еловые и пихтовые или сосновые и кедровые брусья могут находиться в одном комплекте. Поставка брусьев по типам, комплектам и породам должна производиться по спецификации потребителя. Брусья и шпалы могут поставляться пропитанными и непропитанными антисептиками. Качество пропитки масляными антисептиками проверяется по ГОСТ. Транспортирование брусьев производится всеми видами транспорта. Партия брусьев должна сопровождаться паспортом, где указываются: наименование завода-изготовителя и его адрес; тип, вид брусьев и порода древесины; количество комплектов брусьев и шпал в партии; номер ГОСТ. Каждый штабель, в котором хранятся брусья, должен быть уложен на фундамент высотой не менее 400 мм из переносных железобетонных, бетонных или деревянных опор (балок). В местах с большим количеством атмосферных осадков фундамент устраивается высотой не менее 750 мм. Деревянные элементы фундамента должны быть антисептированы. Каждый горизонтальный ряд брусьев отделяется прокладками из здоровой окоренной древесины или перекрещивающимися рядами брусьев. Между брусьями в горизонтальных рядах должны быть промежутки шириной от 20 до 40 мм. Штабеля должны быть устойчивы. Высота штабелей не должна превышать 2 м.
  2. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности для плотников (строительные работы)

I. Общие положения

 1. Выполнять следует только ту работу, которая поручена мастером или прорабом.

 2. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться самому и не отвлекать других.

 3. Не допускается посещение других объектов без разрешения администрации.

 4. Организация инструментального хозяйства должна обеспечивать исправность выдаваемого инструмента за счет систематического и своевременного осмотра, проверки, ремонта и заточки ручного и механизированного инструмента. Работу по выдаче и проверке инструмента разрешается производить рабочим, имеющим соответствующее удостоверение.

 5. Деревянные рукоятки ручных строительных инструментов должны быть изготовлены из древесины твердых и вязких пород (кизил, бук, граб, береза) с влажностью не более 12 проц., гладко обработаны и надежно закреплены. На поверхности рукояток не допускаются выбоины, выпадающие сучья и сколы. Рабочие части инструмента не должны иметь трещин, заусенцев и подсечек.

 6. К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица, прошедшие производственное обучение и имеющие допуск.

 7. Заточку инструмента разрешается производить только специально обученному рабочему, имеющему допуск на право пользования наждаком. Наждак должен иметь предохранительный кожух и защитный экран. При отсутствии экрана рабочий должен пользоваться защитными очками.

 8. Плотником может работать только специально обученный по соответствующей программе рабочий, сдавший экзамен по безопасным методам работ и имеющий удостоверение на право производства плотничных работ.

 9. Рабочее место плотника должно быть очищено от посторонних предметов и убрано от строительного мусора. В зимнее время рабочее место систематически очищается от снега и наледи и посыпается песком.

 10. В темное время суток рабочее место должно быть освещено.

 11. Ручной и электрифицированный инструмент должен иметь правильную и острую заточку, а зубцы дисковых пил, кроме того - правильную разводку. Все пусковые и тормозные устройства должны быть ограждены. Рубильник ограждают металлическим кожухом. Кожух обязательно заземляется. Корпуса электроинструментов, работающих, при напряжении свыше 36 в должны быть заземлены.

 12. На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие правила:

 а) проходить только в местах, предназначенных для прохода и обозначенных указателями;
 в) не перебегать путь впереди движущегося транспорта;
 б) не находиться под поднятым грузом при работе крана;
 г) не заходить в опасную зону;
 д) обойти на безопасном расстоянии места, где работают люди на высоте;
 е) не прикасаться к электрооборудованию, не снимать защитных кожухов.

 13. Запрещается работа с механизмами без прохождения специального обучения и получения допусков.

 14. При несчастном случае немедленно обратиться за медицинской помощью и одновременно сообщить мастеру о несчастном случае.

II. Обязанности перед началом работы

 16. Произвести осмотр и определить пригодность инструмента для работы - ручного и электрифицированного. Забракованный инструмент передать лицу, ответственному за инструмент (инструментальщику), на рабочем месте такой инструмент находиться не должен.

 17. Получить инструктаж по технике безопасности на рабочем месте от прораба или мастера.

 18. На работы с повышенной опасностью получить специальный наряд.

III. Обязанности во время работы

 19. Запрещается работать с механизированным инструментом с приставных лестниц, работа со стремянки допускается только при наличии на всей рабочей площадке ограждения и соответствующих упоров на ножках стремянки.

 20. При перерывах в работе или переноске механизированного инструмента на другое место двигатель необходимо отключать. Запрещается оставлять без надзора механизированный инструмент, присоединенный к электросети.

 21. Использовать механизированные деревообрабатывающие инструменты в качестве стационарных станков допускается лишь при наличии надлежащих ограждений.

 22. Во время дождя и снегопада работа с электроинструментом на открытых площадках допускается лишь как исключение при наличии на рабочем месте навесов и с обязательным применением диэлектрических перчаток.

 Не допускается производить обработку электроинструментом обледеневших и мокрых деревянных деталей.

 23. В помещениях с повышенной опасностью при работе ручным электроинструментом напряжение должно быть не выше 36 В.

 24. В пределах строящихся объектов на стенах, перекрытиях, крышах, лесах, подмостях допускается только сборка, монтаж и пригонка конструкций и деталей, а также постановка временных или постоянных креплений. Работы по изготовлению недостающих деталей (рубка, теска и др.) в указанных местах не разрешается.

 25. Подмости, с которых производится монтаж деревянных конструкций, не следует соединять или опирать на эти конструкции до их окончательного закрепления.

 26. При установке плоскостных конструкций щитовых элементов, стен, ограждений и др. надлежит принимать меры против их опрокидывания ветром.

 27. К работам по антисептированию и огнезащитной обработке древесины, приготовлению составов, а также по погрузке и выгрузке химических материалов допускаются рабочие, прошедшие соответствующее обучение и медицинское освидетельствование. В дальнейшем медосмотр производится каждые шесть месяцев.

 Запрещается допуск к этим работам лиц, имеющих ссадины, ожоги или раздражение кожи.

 28. Работающие с антисептическими и огнезащитными составами должны получить спецодежду, ежемесячно сдавать ее в стирку, и специальные защитные мази (пасты).


 Курить во время работы запрещается.


 29. Все элементы опалубки собираются на строительной площадке, а затем монтируются с помощью стропальщиков, имеющих допуск на строповку грузов, кранов.

 30. Установка щитовой опалубки колонн, ригелей и балок с передвижных лестниц-стремянок наверху с рабочими площадками допускается только при высоте над уровнем земли или нижележащего перекрытия не более 5,5 м.

 31. Приступая к работе с лестниц-стремянок или приставных лестниц, необходимо убедиться в их исправности и что устройство лестницы отвечает следующим условиям.

 а) бруски лестниц для подъема на площадку должны быть врезаны в тетивы и последние должны быть стянуты металлическими стяжками;
 б) расстояния между ступеньками должны быть равными;
 в) площадка лестницы стремянки должна быть ограждена с трех сторон;
 г) ширина лестницы должна быть, не менее 0,5 м.

 32. Воспрещается применение лестниц-стремянок с брусками (ступеньками), пришитыми только гвоздями без врезки тетивы и без металлических стяжек.

 33. Воспрещается выправлять положение лестницы толчками находясь на ней.

 34. Воспрещается работать с лестницы с частично поломанными ступеньками.

 35. Воспрещается одновременный подъем и спуск по лестнице двух или нескольких рабочих.

 36. Если приставные лестницы устанавливаются на высоте, например, на подкрановых балках, на элементах металлических конструкций и др., надо обязательно прикрепить верх и низ лестницы к прочным конструкциям.

 37. Работа на высоте от 5,5 м до 8,0 м допускается только с применением передвижных подмостей, имеющих наверху площадку с ограждением.

 38. Опалубку на высоте более 8 м от уровня земли или перекрытия следует устанавливать с рабочих настилов, уложенных на поддерживающие леса с ограждением.

 39. В том случае, если леса нецелесообразны при устройстве опалубки на высоте более 8 м, опалубку монтируют обученные рабочие-верхолазы с применением предохранительных поясов, закрепленных к надежным опорам.

 40. Работать на высоте допускаются только рабочие, прошедшие специальную медицинскую комиссию, которая проводится один раз в шесть месяцев, и имеющие разрешение па право производства работ на высоте.

 Лица моложе 18 лет к работам на высоте не допускаются.

 На работы, связанные с повышенной опасностью (особенно работы на высоте) выдается спецнаряд.

 Рабочие, работающие на высоте, обеспечиваются предохранительными поясами.

 41. Участки под рабочими местами плотников-верхолазов ограждаются или охраняются от доступа посторонних людей.

 Во время грозы, сильного снегопада и дождя, а также при ветре более 6 баллов работы плотников-верхолазов на высоте прекращаются.

 Запрещается втыкать топор на высоте в стойки или другие деревянные конструкции. При работе на высоте надо иметь сумки для инструмента, ящики. Для устройства лесов и подмостей, поддерживающих деревянные конструкции, нельзя применять древесину с пороками, а гвозди меньше 120 мм.

 42. Устройство и разборка лесов производятся под непосредственным наблюдением мастера или прораба на основании схем устройства и разборки лесов и проектов организации работ, отражающих безопасные условия труда.

 43. К погрузочно-разгрузочным работам допускаются лица не моложе 18 лет. Погрузочно-разгрузочные работы должны быть организованы так, чтобы исключить случаи травматизма. Выполняются погрузочно-разгрузочные работы под наблюдением инженерно-технических работников.

IV. Обязанности после работы

 44. Отключить электрифицированный инструмент, выключить рубильник. Сдать инструмент в инструментальную кладовую или в другое помещение с положительной температурой воздуха.

 45. Убрать рабочее место от отходов строительных материалов и мусора. Категорически запрещается выбрасывать мусор через проемы. 

 46. Спецодежду убрать в раздевалку или в специально отведенное для этого помещение. Спецодежду хранить отдельно от личной одежды. Уносить спецодежду домой категорически запрещается.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности для столяров

I. Общие положения

 1. До начала работ, при перемене характера или объема работы, каждый рабочий обязан получать инструктаж по ТБ на рабочем месте с отметкой в журнале. Запрещается приступать к работе без инструктажа по ТБ.          

 2. Запрещается приступать к особоопасным работам без специального наряд-задания на опаснее работы.          

 3. Запрещается доступ посторонних лиц, не связанных с данной работой, на рабочие места.          

 4. Запрещается курение на рабочем месте.          

 5. Открытые проемы в стенах должны быть ограждены на высоту не менее 1 м от перекрытия или настила. Отверстия в перекрытиях должны быть закрыты или иметь ограждения на высоту не менее 1 м.          

 6. При работе на высоте или отсутствии ограждения рабочие обязаны пользоваться предохранительными поясами. На  поясе должен быть штамп испытания. Крепление пояса производится карабинами к устойчивым и прочным конструкциям и деталям.          

 7. Одновременно произведено работ в 2-х или более ярусах по одной вертикали запрещается.          

 8. В лесоматериалах, находящихся на рабочем месте и строительной площадке не должно быть торчащих гвоздей или скоб.          

 9. Рабочие места, лестницы, проходы должны быть достаточно освещены.          

 10. Запрещается передавать другим лицам защитные индивидуальные приспособления и спецодежду.          

 11. Запрещается выбрасывать мусор и строительные отходы в окна и открытые проемы. Мусор выносится специальными ящиками в отведенное место, а с этажей спускается по деревянному или металлическому коробу.          

 12. Производить работы помимо задания бригадира, мастера или прораба запрещается.          

 13. Запрещается находиться в зоне производства электросварочных работ, в зоне действия грузоподъемных механизмов, в зоне действия транспорта.          

 14. Запрещается загромождать проходы и проезды, а также складировать материалы и отходы вблизи линий электропередач.          

 15. Запрещается ввертывать и вывертывать эл. лампы под напряжением.  Запрещается применять стационарные светильники в качестве ручных переносных ламп. Включать переносные лампы только при помощи вилки.          


 16. При возникновении пожара, аварии на объекте рабочий обязан немедленно сообщить администрации, вызвать с ближайшего телефона пожарную команду и принять меры к тушению пожара и ликвидации аварии.          

 17. При несчастном случае на объекте рабочий обязан немедленно оказать первую помощь пострадавшему и принять меры по доставке пострадавшего в ближайший медпункт. Поставить в известность мастера, прораба о происшедшем несчастном случае.          

 18. Рабочий обязан строго соблюдать правила ТБ сам и пресекать нарушение правил другими лицами, сообщая об этом бригадиру, мастеру, прорабу или общественному инспектору по ТБ.



 II. До начала работы рабочий обязан 


 19. Получить инструмент в исправном состоянии. Заточку и насадку производит инструментальщик.          

 20. Проверить состояние рабочего места, освещенность его, ознакомиться с выданным наряд-заказом, подготовить необходимые материалы.          

 21. Электрифицированный инструмент выдается с отметкой в журнале дежурным электриком и только при наличии у рабочего допуска к работе на электроинструменте. Передала эл. инструмента другому лицу, не имеющему допуска, запрещается.          

 22. При работе с электроинструментом руководствоваться специальной инструкцией.          

 23. Привести в порядок рабочую одежду. Застегнуть рукава и полы, надеть головной убор.          

 24. Работать в мягкой обуви (босоножки, тапочки и т.д.) запрещается.



 III. Обязанности во время работы 


 25. Для хранения и переноски инструментов иметь специальный ящик (переносить или перевозить инструмент с открытыми лезвиями запрещается).          

 26. Нельзя укладывать инструмент лезвием вверх, оставлять инструмент без присмотра.          

 27. При пилении не допускается ставить палец или руку у пропила для направления пилы по руке.          

 28. Ударные инструменты не должны иметь сколы и заусенцы на рабочих поверхностях.          

 29.При распиливании материал должен быть прочно укреплен. Нельзя укладывать материал на колено. При резании стамеской, топором нельзя поддерживать обрабатываемый предмет рукой по направлению движения лезвия стамески и топора, а также резать на себя и на весу.          

 30. При сверлении следует проверить прочность закрепления сверла в патроне.          

 31. Запрещается обработка деталей на лесах и подмостях.          

 32. Работа на станках разрешается только обученным рабочим и имеющим специальный допуск к работе на станках.          

 33. Устанавливать столярные изделия на высоте необходимо с прочных подмостей или лесов, выполненных по соответствующим правилам, проверенных и принятых техническим персоналом. Запрещается работать со случайных предметов и с приставных лестниц.

 Ограждение настила лесов, подмостей, стремянок, расположенных выше 1,1 м от земли или перекрытия должны выполняться высотой в 1 м и иметь бортовую доску и поручень.



 IV. Обязанности после работы 


 34. Убрать рабочее место от мусора и отходов и подготовить его к работе на следующий день.          

 35. Очистить инструмент от опилок и стружек, собрать его в ящик, электроинструмент отключить от сети и сдать в инструменталку.          

 36. Очистить рабочую одежду, вымыть лицо, руки с мылом. Спецодежду уложить в шкаф.

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 1. При производстве строительно-монтажных работ пожарную безопасность на участке производства работ и на рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ППБ-01-03", утвержденных ГУГПС МВД России.

 2. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

 3. Ответственным за пожарную безопасность на строительном объекте назначается приказом лицо из числа ИТР организации, производящей работы.

 4. Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров.

 5. На рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и схемы эвакуации людей в случае пожара.

 6. На месте ведения работ должны быть установлены противопожарные посты, снабженные пожарными огнетушителями, ящиками с песком и щитами с инструментом, вывешены предупредительные плакаты. Весь инвентарь должен находиться в исправном состоянии.

 7. На территории запрещается разведение костров, пользование открытым огнем и курение.

 8. Курить разрешается только в местах, специально отведенных и оборудованных для этой цели.

 9. Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После работы необходимо выключить электрорубильники всех установок и рабочего освещения, оставляя только дежурное освещение и рабочее оборудование участвующее в непрерывном цикле с дежурным электриком.

 10. Участки работ, рабочие места и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

 11. Рабочие места и подходы к ним требуется содержать в чистоте, своевременно очищая их от мусора.

 12. Наружные пожарные лестницы и ограждение на крыше должны содержаться в исправном состоянии.


 13. Запрещается загромождать проезды, проходы, подъезды к местам расположения пожарного инвентаря, воротам пожарной сигнализации

 14. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна производиться не реже двух раз в год (весной и осенью).

 15. Для отопления мобильных (инвентарных) зданий должны использоваться паровые и водяные калориферы и электронагреватели заводского изготовления.

 16. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этой цели помещениях с центральным водяным отоплением либо с применением масляных обогревателей.

 17. Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах. Промасленную спецодежду и ветошь, тару из под легковоспламеняющихся веществ необходимо хранить в закрытых ящиках и удалять их по окончании работы.

 18. Запрещается ставить на базе машины, имеющие течь топлива или масла, и с открытой горловиной топливного бака.

 19. Запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, а также тары из под них вне топливно и маслохранилищ.

 20. Мыть детали машин и механизмов топливом разрешается только в специально предназначенных для этого помещениях.

 21. Пролитые топливо и масло необходимо засыпать песком, который затем следует убрать.

 22. Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена.

 23. Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков.

 24. Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны:

  - соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

  - выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием;

  - в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению.
  1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ При сборке рубленых или брусчатых домов работает звено плотников 5, 4, 3 и 2-го разрядов. Количество работающих зависит от объема работ.